Hur man väljer rätt maskin för att byta ut den gamla på elpanelen

Ingenting varar för evigt i den här världen, och effektbrytare som arbetar i elektriska hempaneler förr eller senare misslyckas. Problem med strömförsörjningen börjar, de slår ständigt ut eller fungerar inte alls. I den här artikeln kommer jag att berätta hur du väljer rätt maskin för att byta ut den gamla i den elektriska panelen. För att förhindra uttalanden från "experter" om presentationsstilen, kommer jag i förväg att notera att det riktar sig till en husmästare som ville återuppleva en elektrisk panel.

5 tecken på att du behöver byta ut en brytare

För att börja, överväga hur du bestämmer maskinens hälsa och orsakerna till vilka fel uppstår. Det finns fem huvudproblem med brytare i växlar, om vi tar hänsyn till dem på hushållsnivå och naturligtvis på enkelt språk.

1. Falska larm och resor med samma belastning.

2. Kryssrutan på maskinen sätts inte fast när du försöker slå på, fastnat eller återgår till avstängning.

3. Fallet på brytaren är förkolat, svärtat eller ledat, spår av återflöde märks.

4. Isoleringen har lossnat från de anslutna ledningarna och problem med konstant utlösning.

5. Flaggan är knuten, men det finns ingen spänning.

Han började slå maskinen trots att lasten inte ändrades. Det går att stänga av brytaren regelbundet medan du inte använder nya elektriska apparater och inte anslutit fler konsumenter samtidigt? Det är troligt att det är dags att byta ut den, eller åtminstone försöka remsa och sträcka kontakterna i terminalblocken.

Faktum är att dålig kontakt är ökad kortvarig motstånd på platsen för kontakt med levande delar. När ström flyter genom sådana kontakter genereras värme. Som ett resultat kan den termiska frisättningen falska arbeta under samma belastning.

Samma sak händer med oxidationen av basen för automatiska pluggar, som fortfarande ofta finns i vardagen.

Av samma skäl värms de anslutna ledningarna upp och isoleringen smälts på dem. Samma resultat kan bero på överbelastning, så innan du bestämmer dig för att byta ut maskinen, kontrollera ledningarna för läckor och kortslutningar, såväl som strömförbrukning, kan du göra detta klämmätare.

Det finns två alternativ i det här fallet:

1. Om strömbrytarens effektkontakter är i tillfredsställande skick och i gott skick (som tyvärr inte kan kontrolleras på moderna modulprodukter för montering på din skena). Det är troligt att du har dålig kontakt i terminalblocken. Mer än en gång var jag tvungen att ta itu med ett sådant problem, och det löstes genom att ta bort alla ledningar från terminalerna genom att ta bort kärnorna och kontaktytorna på själva terminalblocken till en karakteristisk metallisk glans.

2. Problemet är inuti maskinen, i vilket fall definitivt behövs en ersättning.

Power Up-problem

Det händer, och så att uppenbarligen normal och servicerad maskin inte slås på. Detta uttrycks antingen i flaggens retur när den inte är fixerad i den övre positionen. Detta kan vara en nedbrytning av själva mekanismen eller ett problem med utsläpp. I vilket fall som helst är den enda möjliga lösningen att byta ut maskinen.

Men detta är bara sant om du är övertygad om frånvaron av kortslutningar på linjen. Detta kan göras åtminstone genom att ringa utfasen med noll med valfri uppringning eller multimeter.

Yttre defekter

Detta är en särskilt viktig fråga. Om maskinen verkar vara svart eller smält - måste den bytas ut, även om den "verkar vara" uppfyller sina funktioner. I de flesta fall kan inte elektriker kontrollera maskinen för drift av elektromagnetiska och termiska frisättningareftersom instrumenten för kontroll är dyra och det är helt enkelt farligt att göra en kortslutning av en okänd maskin i gott skick.

Det finns ingen 100% garanti för att yttre defekter inte påverkade användbarheten för skyddsanordningen, eftersom en så stark uppvärmning, som ledde till dem, inte kunde hända utan anledning.

Hur man väljer en maskin

Huvudegenskaperna hos varje brytare är följande (se - Egenskaper hos brytare):

1. Nominell ström (Amperes). Pratar om vilken typ av belastning han tål. I vardagen är de vanligaste alternativen 6, 10, 16, 25, 32 ampere. Introduktionsmaskiner kan vara upp till 63A.

2. Tidströmskarakteristik. Pratar om hur snabbt brytaren kommer att fungera och vid vilken mängd strömöverbelastning. I elektriska hempaneler installeras oftast klass B- eller C-maskiner.

3. Kortslutningsström. Bestämmer slitstyrkan för kontakten och deras omkopplingsförmåga. Det vill säga, vad är den maximala kortslutningsström de kan bryta. De vanligaste är maskiner med en kortslutningsström på 4,5-6 kA (tusen ampere).

Hur och var anges dessa egenskaper på effektbrytarens frontpanel beskrevs i artikeln Märkning av brytare

Så du har en trasig brytare och du måste gå till butiken och köpa en ny med samma egenskaper som den föregående, vad kan vara lättare? Men tänk på två situationer.

1. Markeringen raderas, bränns ut, smälts och är inte synlig.

2. Skölden installerades inte av dig och du är inte säker på rätt val av dess komponenter.

I båda situationerna måste du förstå med vilken logikautomater som vanligtvis väljs. Först och främst är det värt att komma ihåg att maskinerna skyddar WIRING, det vill säga kabeln som är ansluten till lampan, uttaget, elektrisk spis. Detta betyder att det är nödvändigt att ta hänsyn till den icke-anslutna lasten, nämligen kretselementens lastkapacitet.

För uttag installeras maskiner med en nominell ström på 16A och 6-10A är tillräckligt för ljus. Samtidigt är enheter med strömkaraktäristik för "B" lämpliga för alla hushållsapparater.

Sådana strömmar togs inte från taket, du går bara till närmaste utlopp och ser vad som står på det. Om dess nominella ström är 16A (vanligare nu), bör maskinen vara 16A, om den står 10A på uttaget - det är inte svårt att gissa hur många ampere maskinen ska vara (vid den svagaste länken i kretsen, även om en 4 mm² kabel är lagd).

Också med ljus. Den sällsynta patronen i vilken lampan skruvas in är utformad för ström och 6A, och när du tänker på att i de flesta fall används LED-lampor, då behovet av stora strömmar.

Och bara ingångsströmbrytaren kan väljas med karakteristisk “C” för att säkerställa skyddets selektivitet om det inte kan säkerställas av den nominella strömmen, till exempel när ingången är begränsad till 16 ampère. Även om detta troligen strider mot kraven i PTEC (punkt 28.4) och PUE (punkt 1.7.79, 7.3.139).

I allmänhet beror valet av en brytare mycket på kortslutningsströmmar, och i sin tur, från fas-noll slingmotstånd. Enligt ovanstående punkter bör strömbrytaren under en kortslutning stängas av på högst 0,4 sekunder (enligt PUE), medan kortslutningsströmmen måste överskrida inställningen för den elektromagnetiska frigöringen (3 ... 5 för BTX-typ "B" och 5 ... 10 gånger för "C") med 10% (enligt PTEEP).

Och slutligen, låt oss prata om maskinens omkopplingsförmåga eller kortslutningsströmmen. Som redan nämnts är de vanligaste i vardagen maskiner som kan byta kortslutningsström på 4,5 kA och 6 kA. På maskinens frontpanel indikeras de i ampère, det vill säga 4.500 respektive 6.000 A.

De faktiska värdena på kortslutningsströmmar i det elektriska hemnätet ligger i intervallet 100-200 ampère, mindre ofta mer. Detta innebär att maskiner med beteckningen 4500 (4,5 kA) är lämpliga. Men olika experter hävdar att det är bättre att installera maskiner med en kortslutningsström på 6 kA, av skäl att dess prestanda blir mer tillförlitliga och bättre.

slutsats

Så, för att sammanfatta, hur man väljer en maskin som ska bytas ut? Jag har reducerat alla ovanstående till en enkel tabell ovan.