Säkringar är utformade för att skydda elektriska nätverk mot överbelastning och kortslutningar. De är mycket billiga och elementära enkla i design. Dessa enheter betraktas med rätta som pionjärer inom kretsskyddet.

Säkringen består av två huvuddelar: en kropp tillverkad av elektriskt isoleringsmaterial (glas, keramik) och en säkring (tråd, metallremsor). Säkringslänkarna är anslutna till terminalerna, med hjälp av vilken säkringen är seriekopplad med den skyddade konsumenten eller kretssektionen. Använd speciella terminalhållare för att göra detta. De måste säkerställa tillförlitlig kontakt med säkringen - annars är värme möjligt på denna plats.

Den smältbara insatsen väljs så att den smälter innan temperaturen på ledningsledningarna når en farlig nivå eller om en överbelastad konsument misslyckas.

Genom designfunktioner skiljer man mellan säkringssäkringar på plattan, patronen, röret och pluggen. Strömstyrkan för vilken säkringen är utformad anges på kroppen. Den maximala tillåtna spänningen vid vilken en säkring kan användas specificeras också.

Det huvudsakliga kännetecknet för det smältbara insatsen är beroende av tiden för dess utbrändhet av strömmen. Detta beroende är följande graf ...

Ibland behöver du en svag signal från mikrokontrollern för att slå på en kraftfull belastning, till exempel en lampa i rummet. Detta problem är särskilt relevant för smarta hemutvecklare. Det första som kommer att tänka på är ett stafett. Men rusa inte, det finns ett bättre sätt :)

I själva verket är reläet en kontinuerlig blödning. För det första är de dyra, och för det andra, för att driva reläspolen, behövs en förstärkande transistor, eftersom det svaga benet på mikrokontrollern inte kan ha en sådan prestation. Tja, och för det tredje är alla reläer en mycket skrymmande design, särskilt om det är ett kraftrelä som är utformat för högström.

Om vi ​​talar om växelström, är det bättre att använda triacer eller tyristorer. Vad är det här? Och nu ska jag berätta.

Om fingrarna är tyristorn liknar en diod, även beteckningen liknar. Förar strömmen i en riktning och släpper inte in den andra. Men han har en funktion som skiljer den från dioden radikalt - styringången.

Om öppningsströmmen inte appliceras på styringången, kommer tyristorn inte att passera strömmen ens i framåtriktningen. Men det är värt att ge åtminstone en kort impuls, eftersom den omedelbart öppnas och förblir öppen så länge det finns direkt spänning. Om spänningen avlägsnas eller polariteten reverseras stängs tyristorn ...

Förr eller senare kommer varje nybörjare elektronikingenjör, om han inte lämnar upp sina experiment, växa till kretsar där du behöver övervaka inte bara strömmar och spänningar, utan kretsens funktion i dynamik. Detta behövs särskilt ofta i olika generatorer och pulsanordningar. Det finns inget att göra utan ett oscilloskop!

Läskig enhet, va? Ett gäng pennor, några knappar och till och med skärmen och nifiga är inte klart vad som är här och varför. Ingenting, vi fixar det nu. Nu ska jag berätta hur du använder oscilloskopet.

I själva verket är allt enkelt här - oscilloskopet, grovt sagt, är bara ... voltmeter! Endast listig, i stånd att visa en förändring i formen på den uppmätta spänningen ...

Min bittera erfarenhet som elektriker tillåter mig att säga: Om du har "jordning" gjort som det borde - det vill säga, skölden har en anslutningspunkt för "jordning" -ledarna, och alla pluggar och uttag har "jordning" -kontakter - jag avundas dig, och det finns ingenting för dig att oroa dig för.

Grundregler

Vad är problemet, varför kan du inte ansluta jordledningen till värme- eller vattenledningarna?

I stadsförhållanden är strömningsströmmar och andra störande faktorer så stora att allt kan visas på värmebatteriet. Huvudproblemet är emellertid att effektströmmen för effektbrytarna är ganska stor. Följaktligen är ett av alternativen för en eventuell olycka en uppdelning av en fas till ett fall med en läckström precis någonstans på gränsen för maskinens drift, det vill säga i bästa fall 16 ampere. Totalt delar vi 220v med 16A - vi får 15 ohm. Bara några trettio meter rör och få 15 ohm. Och strömmen flödade någonstans, i riktning mot inte sågat trä. Men det är inte längre viktigt. Det viktiga är att i den angränsande lägenheten (upp till vilken 3 meter och inte 30, spänningen på kranen är nästan samma 220.), men på, säg, avloppsröret - en verklig noll, eller så.

Och nu är frågan - vad händer med grannen om han, som sitter i badrummet (ansluten till avloppet genom att öppna kork), rör vid kranen? Gissade?

Priset är fängelse. Enligt artikeln om brott mot reglerna om elsäkerhet som orsakade offret.

Glöm inte att du inte kan göra en imitation av "jordning" -kretsen, ansluta ledarna "nollbearbetning" och "nollskydd" i Euro-uttaget, som vissa "hantverkare" ibland övar. En sådan ersättning är extremt farlig. Fall av avbränning av "arbetsnoll" i skölden är inte ovanliga. Efter det ...

Vissa modeller av klockor eller klockor har batterier inuti höljet, andra har inbyggda transformatorer som reducerar nätspänningen på 220 V (eller 230 V) till små värden som är nödvändiga för denna typ av elektriska apparater. I många modeller kan båda strömmetoderna användas. De flesta använder två eller fyra batterier med en spänning på 1,5 V, och vissa använder ett batteri med en spänning på 4,5 V.

Kommersiellt tillgängliga transformatorer för dörrklockkretsar har vanligtvis tre par av 3, 5 och 8 V stift (kontakter) som kan användas i olika klocktyper. Som regel används 3 och 5 V i samtal och summer, och 8 V är lämplig för många klockvarianter.

Vissa klockmodeller kräver dock högre spänning, och de behöver transformatorer med 4, 8 och 12 V. Utgångarna måste vara utformade så att nätspänningen inte kan nå lågspänningslindningarna.

Batterier, knappar och klockor är anslutna med en tvåkärnig isolerad "klocktråd". Denna tunna tråd läggs vanligtvis på ytan och fästs med små piercingfästen. Klocktråden ansluter också klockan och knappen till en transformator.

Anslut den dubbelisolerade klocktransformatorn till kopplingsboxen eller takuttaget på belysningskretsen med en tvåtrådig styv tråd ...

Vi kommer att montera en mer stabil, elegant och kompakt version av elmotorn.

Vi använder monteringsplattan som bas, vilket ger oss en stabil bas och interna elektriska anslutningar, och AAA-batteriet som ram för spolen.

I form av ett experiment lindar vi bara 5 varv tråd för att se till om vår elmotor fungerar med en sådan spole. Lägg för en strömbrytare för bekvämlighet.

Här är motorn i monterad form, och här - och i arbetsskick. Som ni ser, fungerar allt ...

Innan du installerar uttaget måste du stänga av strömbrytaren i den elektriska panelen i lägenheten eller i trapphuset. I det här fallet måste du se till att det har fungerat och att det inte finns någon spänning i uttaget. Detta kan kontrolleras med en skruvmejselindikator eller en multimeter.

För att installera uttagen behöver vi följande verktyg: nivå, kniv, blyerts, skruvmejsel, tång, trådskärare.

Överväg att installera ett dubbelt uttag, där det i den ena delen kommer att vara el, och i det andra ett telefonjack. För att underlätta installationen ska ledningarna skjuta ut från lådan med 50 - 80 millimeter. För strikt horisontell installation av utloppet med hjälp av nivån, markera på sidorna på platsen för inre montering av utloppet. När du har dragit ut trådarna, rengör försiktigt deras ändar från fabriksisolationen. Trådens nakna ändar, företrädesvis inte längre än 10 millimeter.

Moderna ledningar har tre ledningar och kallas en tretråd, en av de tre ledningarna är jordning, den andra fasen och den tredje neutrala tråden. Utomhusets inomhusenhet är utrustad med tre terminaler, till vilka dessa tre kärnor är anslutna.

Efter att ha kontrollerat att ledningarna inte är sammanflätade under uttaget, börjar vi installationen, enligt vår märkning ...

Det är alltid intressant att observera förändrade fenomen, särskilt om du själv är involverad i skapandet av dessa fenomen. Nu ska vi montera den enklaste (men verkligen fungerande) elmotorn, som består av en kraftkälla, en magnet och en liten trådspole, som vi själva kommer att göra.

Det finns en hemlighet som gör att denna uppsättning objekt blir en elmotor; en hemlighet som är både smart och otroligt enkel. Här är vad vi behöver:

• 1,5V batteri eller batteri.

• Hållare med kontakter för batteriet.

• Magnet.

• 1 meter tråd med emaljisolering (diameter 0,8-1 mm).

• 0,3 meter bar tråd (diameter 0,8-1 mm).

Vi börjar med att linda spolen, den del av den elektriska motorn som kommer att rotera, och vi kommer att börja med att linda spolen, den del av den elektriska motorn som kommer att rotera. För att göra spolen tillräckligt slät och rund, lindar du den på en lämplig cylindrisk ram, till exempel på ett AA-batteri ...