Reparation av LED-lampa - Byta ut en LED i en misslyckad lampa

Är det möjligt att reparera köpta LED-lampor? Denna fråga, med tanke på lampans höga kostnad, är ganska relevant, mycket har redan skrivits om detta ämne i internetforum. De mest diskuterade frågorna är reparation av lampor som köpts på Aliexpress.

I artikeln “Shopping på Aliexpress är en personlig shoppingupplevelse i en kinesisk onlinebutik” bland annat berättades det om köp av LED-lampor, så populärt nyligen. Egentligen började artikeln med dessa lampor: kvaliteten på dessa lampor lämnade mycket att önska, främst lockat av det låga priset. Men på vissa platser där det inte krävs för mycket ljus kom dessa lampor till hands.

Ytterligare utnyttjande avslöjade att dessa lampor inte är lika hållbara som utlovat i annonsen. Om lamporna i Navigator-varumärket har arbetat med författaren till artikeln i nästan två år nu, misslyckas lamporna som köpts på Aliexpress om en månad - en annan eller till och med tidigare. Fallet är indikativt när lampan bytte ut på kvällen, nästa dag, bara inte tändes. Som ett resultat två felaktiga identiska lampor.

Någon annan skulle helt enkelt ha kastat ut en oanvändbar lampa, men inte en radioamatör. Därför, radioamatörer, försök först ta reda på omfattningen av katastrofen, och om möjligt eliminera felet. Så det var den här gången. Inte för att kinesiska lampor är för dyra, men om du kan återställa den behöver du inte köpa en annan lampa. Som de säger är besparingarna uppenbara.

Utseendet på dessa lampor visas i figuren.

Den här bilden är hämtad från sajten "Aliexpress". Uppenbarligen antog säljare att någon skulle ta isär och reparera sådana lampor, och, som de säger, är precis runt hörnet. Ett större kort visas i figuren nedan. Från inskriptionen på kortet är det lätt att förstå att lampan är monterad från 34 lysdioder i standardstorleken SMD2835 (2,8 * 3,5 mm).

Demontering av lampan visade att det finns ett litet strömförsörjningskort inuti. Visas endast på fotot kondensatorer, alla andra delar är SMD-monterade och finns på baksidan av kortet.

Kretsenheten på kortet visas i figuren nedan. Det är omöjligt att ta fram en enklare: en konventionell transformatorfri strömförsörjning med en kylningskondensator.

Syftet med delarna är tydligt: ​​motstånd R1, R3 urladdningskondensatorer efter bortkoppling från nätverket. Detta görs för att inte klämma med ström när du berör dessa kondensatorer med dina händer. När det gäller kondensator C1 är allt klart. Om du stänger lampan ur hållaren kan det inte vara särskilt trevligt att röra vid basen. Det beror på vilken laddning som finns kvar på kondensatorn C1.

Laddningen på den elektrolytiska kondensatorn kan endast förbli om minst en lysdiod bryts. Denna laddning kan "kännas" bara genom att demontera lampan. Även om motståndet R3 har ett annat syfte.

I händelse av en blåst LED-krets (åtminstone en LED) förblir spänningen på den elektrolytiska kondensatorn på en nivå som inte överstiger den elektrolytiska kondensatorns driftspänning.

I diagrammet är elektrolytens arbetsspänning 250V. Om vi ​​antar att spänningsfallet på en LED är 3V, kommer 34 * 3 = 102V att falla på 34 lysdioder. Det visar sig något som en parametrisk spänningsregulator. Därför är 250V teoretiskt mer än tillräckligt.

Uppenbarligen resonerade de kinesiska utvecklarna på liknande sätt: det finns lampor med en driftspänning på den elektrolytiska kondensatorn på bara 100V. I grund och botten är det dessa små lampor med en effekt på 3 ... 5W, där det är svårt att dölja en högspänningskondensator. I lampan som visas på fotot är driftspänningen för elektrolytkondensatorn 400V.Men motståndet R3 kommer troligen inte att vara överflödigt.

Motstånd R2 är utformad för att begränsa strömmen genom lysdioderna. Men detta är bara i diagrammet. På kretskortet inuti lampan finns det faktiskt inte. Funktionen att begränsa strömmen genom LED-kretsen utförs framgångsrikt av kondensatorn C1. Detta är ett alternativsschema. Kanske sätter andra tillverkare fortfarande detta motstånd.

Så, som det var skrivet precis ovan, var två felaktiga lampor omedelbart tillgängliga, var och en av dem hade bara en LED. Dessutom fanns det inga synliga defekter i form av sot på brädet, det fanns ingen förstörelse eller försvärning av själva lysdioden. Därför felaktig Ijusemitterande diod var tvungen att hitta. Att göra detta är ganska enkelt: med digital multimeter Lysdioder är svagt tända. Naturligtvis om multimetersonderna är anslutna i framåtriktningen.

Det beslutades att sätta en lampa på reservdelar, ta bort lysdioden från den och löd till en annan. Försök att loda lysdioden med hjälp av en varmluftspistol var inte lyckad: lysdioden ville inte lödas.

Faktum är att det finns en aluminiumkylare på baksidan av kretskortet, eftersom lysdioder, precis som alla halvledarapparater, verkligen inte gillar hög temperatur. Men även utan en kylare är processen med lödning av delar från ett tryckt kretskort mycket mer komplicerad och dramatisk än lödning av nya delar på ett kort.

Reparationen bör börja med att söka efter en felaktig LED om lampan slocknar helt och omedelbart. Om lampan börjar blinka eller bara tänds svagt, ligger felet i strömförsörjningen. Oftast händer detta på grund av en felaktig funktion i kondensatorn C1.

Det enklaste reparationsalternativet är att byta ut den kända kondensatorn C1. En defekt elektrolytisk kondensator kan nästan alltid upptäckas med ögat på en svullen botten. Så här uppför sig moderna explosionssäkra elektrolyter.

När du har upptäckt en felaktig LED är det lättast att lossa den på följande sätt. Det första du behöver göra är att ta bort det gula elastiska filtret med en tunn skruvmejsel eller nål. Under det kommer en metallyta med en kristall. På denna yta läggs en bit lod och en liten mängd gelliknande flöde. Värm upp denna "smörgås" med ett väl uppvärmt lödkolv med en effekt på minst 60 ... 80 W tills lysdioden rinner av kortet.

Några bättre resultat kan uppnås om istället för lödmetall läggs en lågsmältande legering, till exempel Woods legering. En sådan legering i form av små kakor säljs på radiomarknaderna. Blandning med huvudlödning, vanligtvis blyfri, Woods legering sänker smältpunkten för blyfri lödning. Därför blir lödningsprocessen enklare och snabbare, sannolikheten för överhettning av kretskortet reduceras avsevärt.

Ett annat sätt att lossa en defekt LED är en termisk pincett. Men inte alla har det här verktyget, och det är knappast värt att köpa det för engångsbruk. Därför är det bättre att göra en U-formad brodd eller använda den hemlagade broden som visas i figuren nedan.

Efter att den felaktiga lysdioden är tätad återstår den att ersätta den med en ny. Lysdioder i storlekarna 2835 eller 5730 kan beställas på samma plats där lamporna köptes, på Aliexpress. De står där ganska billigt, cirka 50 rubel per hundra bitar.

Utifrån priset är det inte de bästa lysdioderna, men lamporna reparerades ändå, och glödlampan hos dessa lysdioder är inte sämre än de som ursprungligen var.

Lödning av en ny LED på kortet är inte svårt. Detta kan göras med ett vanligt lödkolv. Restarna av det gamla blyfria lödet bör tas bort från brädet. Detta görs bäst med en trådflätning från en skärmad tråd.

Flätningen måste impregneras med flussmedel, i enklaste fall kolofonium. Sedan, med ett väl uppvärmt lödkolv genom flätan, passerar du längs kontaktdynorna, och lödet absorberas i flätan. Efteråt bestråla kortets kontakter med POS 61-löd eller liknande.

Nu återstår det bara att löda LED-lampan installerad på dynorna. Det är viktigt att LED-kontakterna är belagda med ett flusslager, företrädesvis gelliknande. Efter det räcker det att röra LED-ändarna med en lödkolv för att smälta det kvarvarande lodet på kortkontakterna. Lödningen är så snabb att fingret som håller lysdioden på kortet inte känner någon temperaturökning.

Boris Aladyshkin