Како пронаћи квар и поправити бушилицу

Ударна бушилица може изводити конвенционално бушење само ударом. Мењач таквих уређаја може имати једну или две брзине. Као додатне функције, ту је и обрнути ход и могућност подешавања жељене брзине празног хода.

Ударна бушилица има два спирална зупчаника која се додирују током нормалног рада бушилице. Када је потребно бушити ударцем, једна брзина се помера, формирајући јаз између зупчаника напред. Даље, стражњи зупчаник остаје непомичан, а онај испред почиње клизити по зубима и померати кертриџ горе-доле. Тако се ствара утицај многих ударних бушилица. Штавише, број таквих удараца може бити 40.000 у једној минути.

Треба напоменути да се ударна функција бушилице мора користити само у најугроженијим случајевима. Ако се бушилица стално користи са ударном функцијом, тада врло брзо механизам чекића може пропасти. Ради се о зупчаницима, који ће пре или касније угасити и шок режим рада ће нестати.

Електрична бушилица:

Алат попут удараљке је незаменљиво средство у конструкцији. На пример, она лако може избушити циглу. Што се тиче бетона, онда перформансе ударне бушилице зависе од марке бетона у којем требате избушити рупу.

На пример, са бетоном од 300 разреда, од кога се обично граде унутрашње преграде просторија, ударна бушилица се одлично сналази. Али то се не може рећи за 400-ти разред бетона који је укључен у изградњу носивих зидова. У овом случају морате користити чекић за бушење.

Погледајте такође: Спецификације и функције електричних бушилица

Електрична бушилица је најпопуларнији електрични алат током било каквог поправка, па се често поквари због честе и интензивне употребе. Ако имате основне вештине и искуство у поправљању таквих алата, неће бити тешко поправити бушилицу.

Могући кварови ударне бушилице

Разлога квара ове врсте алата може бити више, постоји мишљење да је главни разлог неправилни рад бушилице или не „чврстина“ алата због чега се његове унутрашњости састоје од неквалитетних компоненти. Између осталих техничких разлога, можемо издвојити следеће:

• Квар покретног дела електромотора, његовог статора или сидра;

• Квар лежаја;

• Испадање дугмета (регулатор брзине);

• Квар прекидача уназад;

• Погоршање сакупљача четкица и њихово сагоревање;

• Прекид жице у каблу, у самој бушилици или на самој завојници мотора;

• Квар мјењача или шахта.

Како пронаћи грешку

Да бисмо разумели узрок квара, понекад се деси да се то не види одмах, на пример, бушилица се једноставно не ротира. Провјера започиње каблом за напајање, често због интензивне употребе, кабл се прекида било у подручју утикача или гдје-нешто друго. Такође прегледајте дугме и разне контроле. Покушајте да извучете кертриџ.

Овде се завршавају све дијагностичке процедуре, морате да раставите бушилицу да бисте јој приступили и прегледали је изнутра. Да бисте то учинили, одвијте (све) завртње око обода тела бушилице и уклоните горњу половину тела. Када одврните вијке, обратите пажњу на њихову дужину и сјетите се у којој рупици су били вијци које су дужине, лакше их је одмах оставити у уклоњеном дијелу кућишта.

Испитујемо кабл за напајање и унутрашње ожичење на сагоревање, прекиде и поузданост контактне везе.На месту где кабл за напајање улази у тело бушилице, често можете видети оштећени спољни слој изолације, његово пукнуће и сам кабл за напајање се на крају увија.

Ако имате неисправан тастер или прекидач за вожњу уназад, лакше је заменити га новим. Можете, наравно, раставити, очистити контакте, али биће му тешко саставити, пуно малих делова и опруга из којих сви теже да искоче.

Једна од најчешћих врста оштећења је трошење четкица за мотор, а можете их лако заменити и сами код куће. Понекад се четке могу заменити без растављања тела бушилице, ако дизајн то допушта.

За неке моделе довољно је одврнути утикаче из прозора за инсталацију и инсталирати нове четке. Код осталих модела је неопходно растављање кућишта ради замене, у том случају је потребно пажљиво уклонити држаче четкица и уклонити истрошене четке са њих.

Карактеристичан знак проблема са електричним четкицама је снажно искрење и нестабилан рад електромотора када он ради с прекидима или уздрман. Шта долази од повременог електричног контакта четкица и плоча на разводнику.

Такође не смете дозволити да се четке троше на минималну величину. Ово је опасно јер се јаз између четкице и плоча за прикупљање може повећати. Као резултат тога, долази до повећаног искрења, плоче колектора су врло вруће и могу се „одмакнути“ од базе колектора, што ће довести до потребе за заменом арматуре.

Потребно је редовно чистити плоче сакупљача од чађе и непрестано проверавати затегнутост намештаја четкица на бубањ за сакупљање. Остале неисправности електричног дела могу се појавити у облику недостатка ротације мотора бушилице, када нема знакова укључивања мотора (не чује се зујање).

Ако се бушилица не укључи и његова глава се лако ротира обичном силом, онда вероватно можемо претпоставити квар електричног дела.

Разлог специфичности узрока провјерава се како постаје доступан, провјерава се кабел за напајање, дугме за контролу брзине, стартни кондензатор и намотаја мотора, а све се једноставно назива мултиметером у режиму отпора.

Међу електричним грешкама може се приметити квар сидра. До оштећења сидра или статора долази из два разлога - неправилан рад и неквалитетна жица за наматање. Врхунски произвођачи са светском репутацијом користе висококвалитетне жице са двоструком изолацијом и топлотним лаком, што значајно повећава поузданост мотора и може значајно продужити век ваше бушилице. Јефтини модели не подносе дуготрајно и интензивно прегријавање робота.

Квар сидра (квар намота) може се дијагностицирати по карактеристичном мирису, повећању искрења током рада. И током прегледа можете видети угљенисане намоте жице. Али такође можете приметити пад снаге мотора, што ће значити да су намотаји почели да горе, а њихов отпор се већ променио, што се може видети уз помоћ тестера.

Могуће је уочити такве покрете арматуре и статора: интерверзни електрични квар, квар на „тело“ (магнетни круг) и пукнуће намота. Квар на кућишту може се утврдити помоћу меггера (мултиметра) додиром сонди на било који излаз намотаја и магнетног круга. Отпор већи од 500 мегоха указује на одсуство квара.

Требали бисте знати да, у идеалном случају, мерења треба извршити професионални меггер, у коме мерни напон није мањи од 100 волти. Обављајући мерења једноставним мултиметром, немогуће је тачно утврдити да нема пада, али можете утврдити да дефинитивно постоји квар. Други квар може се измерити једноставном методом, помоћу сијалице спојене на 220-волтну мрежу с једним прикључком, а помоћу другог водича до тела и колектора.

Неуспјех сидра у сидру бит ће мало теже одредити.Да бисте то учинили, можете користити посебан трансформатор, који има само примарно навијање и прекид магнетног круга у облику олука, за постављање анкера у њему. У овом случају сидро са својим језгром постаје секундарни намот.

Окрећући сидро да би заузврат било намотаје, на арматурну језгру смо ставили танку металну плочу. Ако је навијање кратко спојено, плоча почиње снажно звецкати, а наматање се знатно загреје.

Често се скретница између скретања може видети током рутинске контроле, завоји се могу савити, наборати. Можете покушати сами да га поправите савијањем затворених или савијених окрета жица у странице.

Да бисте пронашли лом намота арматуре, можете спојити милиамперметар на сусједне плоче арматуре и полако окренути арматуру. У целим се намотима појави одређена идентична струја, висећа струја ће показати или пораст струје или потпуно одсуство.

Упоредним методом можете пронаћи неисправан или се увјерити да ради ако сви намотаји дају исту вриједност на мултиметру.

Прекид намотаја статора одређује се повезивањем охмметра на раздвојене крајеве намотаја, а непостојање отпора указује на потпуни прекид. У том случају направите поправке властитим рукама, премотавање сидра или статора без посебних уређаја је немогуће.

Код намотавања намотаја потребно је испунити услове: наматање намотаја врши се у једном правцу, почетак намотавања је означен на завојницом, жица се намотава у смеру казаљке на сату, након чега се означава крај излаза. Друго намотавање је намотано у истом смеру, са обележавањем открића почетка и краја.

За замјену ротора или статора потребно је раставити кућиште, одвојити жице, четке, ако је потребно, уклонити погонски зупчаник и извадити цео мотор заједно са потисним лежајевима. Купите замену и убаците све назад.

Ако сумњате на квар дугмета (регулатор брзине), проверите да ли постоји напон на улазном и излазном прикључку дугмета. Ако се притисне дугме, излазни напон се не појави, морате раставити кућиште дугмета и прегледати све контакте.

По правилу се спаљивање или лепљење контаката одређује визуелно. Сви контакти морају се темељито обрисати алкохолом и очистити брусним папиром за млевење. Затим поново проверите напон. Поправак дугмета „уради сам“ могућ је само уз одређене вештине.

Важно је схватити да ће након отварања кућишта многи детаљи пребацивања једноставно испасти из кућишта. Ово се може спречити само глатким и прецизним подизањем поклопца.

Када замените дугме новим, морате да будете сигурни да је ново дугме дизајнирано за снагу одређене бушилице. Тако, на пример, за бушилицу од 750 вати регулатор мора да има струју од најмање 3,4 ампера.

Дијаграм ожичења дугмета дугмета:

Дугме за кретање уназад проверава се на исти начин секвенцијално. Реверзни механизам је заснован на систему успостављања и прекида контаката. Његова превенција се изводи слично као дугме за покретање.

Дијаграм ожичења за дугме за контролу брзине и обрнуте бушилице:

Узрок "нерадног рада" електромотора може такође бити квара стартног кондензатора. Обично се нерадно стање кондензатора може видети променом боје. Али поузданије је измерити његов капацитет и упоредити са номиналном вредности.

Поправак механичког дела бушилице

У механичком делу ударне бушилице такође може доћи до различитих кварова, на пример, заглављења осовине за бушење. Ако се уложак не може ручно помицати, а мотор се оглашава када је укључен, узрок је највероватније квар мењача или лежаја. Чест узрок квара је уништавање потисних лежајева.

Оштећења на мењачу могу се појавити и у случају када се уложак ручно покреће, а електромотор ради, а ротација се не преноси на главну осовину.Све неисправности у механичком делу могу проузроковати периодичне застоје и кварове током рада, зујање, брушење и недовољну брзину ротације осовине.

Принцип ударне бушилице заснован је на транслацијском покрету двију рекета који се одбијају током ротације моторног вретена. Током бушења чекићем, мотор покреће вретено.

С вретена мотора, ротацијски се покрети даље преносе на велику брзину мјењача на који је чврсто причвршћен ремен.

Дијаграм планетарног мењача:

Валовита површина ременице великог зупчаника клизне дуж валовите површине друге ратке, чврсто причвршћена на кућиште зупчаника, чинећи тако ударе.

Временом, током дуготрајног и интензивног рада бушилице у режиму бушења са шоком, таласне површине ременица се истроше, удар постаје слабији и слабији или се уопште не јавља. Потребно је прегледати истрошене делове зупчаника и по потреби их заменити новим.

Када заглавите уложак или звучно брушење, пре свега, морате раставити тело бушилице и прегледати стање зупчаника у мењачу. Погоршање утора за причвршћивање или поломљени зуби зупчаника указују на неисправност дела. Таква опрема мора бити замењена.

Зупчаници прегледавају цео обим, глатко окрећући осовине руком. Лежајеви се могу проверити окретањем осовине у њима. Када је вратило тешко, покрените подмазивањем лежајева. Ако то не помогне, уклањају се са осе помоћу посебног извлакача.

Руке помичу трку лежаја. Ако је кретање отежано или су се чули вањски звукови, лежај треба заменити. Ако лежај не буде замењен на време, то ће довести до заглављења арматуре или, у најбољем случају, лежај ће се једноставно окретати у седишту.

Да бисте дошли до лежајева бушилице, потребно је да мотор потпуно уклоните мјењачем, претходно уклоните четке како се не би покварили и како не би искочили.

Пре него што извадите унутрашњост бушилице, пажљиво размислите шта, где је било, тако да приликом састављања, као што се то често дешава код „искусних“ мајстора, не буде пуно непотребних елемената које је тешко пронаћи. Не губите куглу која се налази на крају осовине бушилице, одговорна је за бушење са и без удара.

Ако је потребно и велико трошење стезаљке за бушење, одврните причврсни вијак који се налази унутар стезаљке. Након тога, одвијте уложак левим навојем и извадите га из осовине. Уложак је замењен новим.

Често се бушилица поквари током озбиљних радова, током започетих поправки или у другим условима, како не бисте изгубили време и не би вам представљало проблем, требало би да се сетите како сами да поправите бушилицу. Треба да знате дизајн коришћене бушилице и лако и брзо утврдите узрок квара и отклоните га.

Погледајте и ову тему:Зашто мотор са варницом иКако проверити електромотор - једноставни савети за електричаре