категории: Споделяне на опит, Електрическо свързване на оборудването
Брой преглеждания: 37230
Коментари към статията: 12

Как самостоятелно да свържете електрическа пещ и пералня

 


1. Кой ще помогне?

Как самостоятелно да свържете електрическа пещ и пералняДомакинските уреди стават все по-сложни всяка година. Толкова „по-умни“, че когато купувате започвате да се съмнявате в умствената си полезност. Изглежда, че е малко вероятно наистина да успеете да овладеете това чудо - бихте запомнили как да включите най-простия и необходим набор от функции, а останалите приспособления очевидно ще останат без употреба. Освен това възниква идеята, че тъй като техниката е сложна, е толкова лесно, колкото да я развалиш или да я нарушиш.

А когато става въпрос за пералня или електрическа печка, трябва да се има предвид, че те все още трябва да бъдат свързани. Да, и го направете както трябва. В крайна сметка, запис в ръководството за инструкции изрично гласи: „Връзката трябва да бъде направена от квалифицирани специалисти. В противен случай гаранцията може да не е валидна. " И гаранцията е нашето всичко!

Тогава на помощ ни пристигнаха служители на магазина, в който е закупено оборудването. Техните аргументи са приблизително следните: "за малка такса ...", "за да не загубите гаранцията ...", "необходима е квалификация ...". Всичко е вярно, разбира се, но с някои резерви.

Първо, на практика отказът от гаранционни ремонти заплашва само ако неизправността е причинена именно от неправилна връзка. И няма значение кой е осъществил тази връзка - квалифициран специалист или не. Единствената разлика е, че ако сте наели някого, можете да отправите оплакване към него. И доколко ефективни ще бъдат тези твърдения е друг въпрос.

Второ, ако вече наемате специалисти, би било хубаво да се запознаете с документите, потвърждаващи тяхната квалификация. Като минимум те трябва да имат сертификати за назначаване на групата за електрическа безопасност. И освен това документите за специализирано образование или поне удостоверение за завършен курс не биха навредили. Особеността тук е, че много магазини за домакински уреди просто нямат такива специалисти по персонал и те извършват работата по връзката ... обикновени хамали и водачи за доставка.

Трето, за да се развали съвременните домакински уреди с грешна връзка, човек наистина трябва да опита и дори да покаже талант. Трябва да се помни, че техниката е направена за човека. И е човешка природа понякога да правим грешки. Следователно, дизайнът на дори най-простия чайник е проектиран по такъв начин, че да сведе до минимум вероятността от фатална грешка. С други думи, техниката защитава себе си и вие, доколкото е възможно.

Като имаме предвид всичко по-горе, стигаме до следния извод: трябва да изберете специалисти, които да свързват новопридобитите домакински уреди много внимателно и най-добре, ако не се страхувате да вземете отвертка и клещи, направете всичко сами, въоръжени с тази статия и ръководството за експлоатация (ръководството).


2. Какво е опасно?

Когато сами свързвате електрическа печка, има две опасности:

- получи електрически удар;

- направете пожар в апартамента.

Ако извършвате всички работи с изключено напрежение и окабеляването Ви отговаря на стандартите за безопасност, тогава и двете опасности са изключени за вас.

Нормите тук са:

- електрическата печка трябва да се захранва от отделен прекъсвач за 25 - 32 A (триполюсен за трифазна мрежа и еднополюсен за еднофазна);

- напречното сечение на кабела, подаващ печката, трябва да бъде най-малко 2,5 квадратни метра. мм. за медна тел (4 кв. мм за алуминий, но алуминият трябва да бъде изхвърлен в окабеляването);

- Е, разбира се, самото окабеляване трябва да може да издържи допълнително натоварване от около 7 кВт (в зависимост от модела на печката) - това е особено важно, ако в апартамента преди не е имало електрическа печка.

Когато пералната машина е свързана независимо към горните две опасности, се добавя трета: опасността от малък наводнение в мащаба на една кухня или баня. Ако не живеем на приземния етаж, тогава има и някаква отговорност към съседите отдолу. Тук трябва да се отбележи, че съвременните перални машини използват енергията и водата много икономично.

В допълнение, на вратите на машини за предно зареждане има електромагнитна брава, която предотвратява отварянето по време на измиване или изплакване. Самите машини са оборудвани с авариен клапан за ръчно източване на водата в случай на неизправност. Затова дивите сцени с бълбукащи потоци и съседи наводниха няколко етажа надолу, както в реклама за премахване на камъни, по дефиниция не може да бъде.

За да осигурите електрическа безопасност при свързване на автоматична пералня, помнете следното:

- гнездото за този уред трябва да включва заземяващ контакт, а захранващият кабел - трето жило (защитна нула).

Във всеки случай, без значение какво свързвате към домашната си електрическа мрежа, наличието на такива устройства като диференциална машина или RCD само добре дошли.

Ако окабеляването във вашия апартамент не отговаря на посочените минимални изисквания, тогава трябва да го прецизирате. За да направите това, инсталирането на прекъсвачи по съветски произход и издърпването на нов кабел към мястото на инсталиране е достатъчно в жилищни помещения, построени от Съветския съюз. Не можете да пренебрегнете това и „специалистите в магазина“, в стремеж да спестите време и пари, често не му обръщате никакво внимание.


3. Свържете електрическата печка.

Електрическите печки са еднофазни, има трифазни. Една и съща трифазна плоча може да бъде включена както в еднофазна, така и в трифазна мрежа. Еднофазните печки не са включени в трифазна мрежа.

Ако сте щастлив собственик на трифазна мрежа, тогава кабелът, преминаващ от разпределителното табло на вашия апартамент до изхода на печката, трябва да бъде четирижилен (фази A, B, C и защитна нула PE). В този случай фазовите проводници могат да имат всякакъв цвят: розово, черно, кафяво, бяло и т.н., а защитната нула може да бъде жълта само със зелена ивица. Три фази могат да намалят текущото натоварване в мрежата и да използват кабел с по-малко напречно сечение. Тъй като кабелът е четирижилен, тогава двойката „щекер-конектор“ също трябва да има четири електрода.

Ако мрежата е еднофазна, тогава кабелът ще бъде трижилен - фаза L, работеща нула N и защитна нула PE. Фазата и защитната нула са същите цветове като в трифазния кабел, а работната нула е синя, циан или бяла със синя ивица. Тъй като кабелът е трижилен, тогава щепселът ще бъде съответно с три електрода.

Няколко отделни думи ще бъдат посветени на конектори. Двойка на пълен работен ден, така наречените „татко“ и „мама“, може да не са подходящи за вашата мрежа. Можете да закупите подходящия в почти всеки магазин за електрически стоки. Щепселът и гнездото, произведени по съветските стандарти, имат не толкова претенциозен външен вид и са неудобни при инсталирането, но не предизвикват никакви оплаквания от работата.

В допълнение към тях, днес има много други опции за двойки от най-разнообразните дизайнерски решения. Изборът е ваш. Тук ще бъде от значение само номиналният ток. На практика, щепселна двойка с номинален ток 40 A е достатъчна за всяка домакинска електрическа печка.

Трябва да се каже нещо за захранващия кабел, ако се заемете сами да го монтирате. При полагане на кабела в портата (скрито окабеляване) използването на гъвкав кабел в гумена изолация е неприемливо. Във всеки случай кабелът на марката VVG със съответния брой ядра ще бъде оптимален.

Свързване на трифазна плоча към еднофазна мрежа

Фиг. 1. Свързване на трифазна плоча към еднофазна мрежа. Ако нулевата шина в щита на апартамента е само една, а линията е двужилна, тогава жълто-зеленият проводник е свързан към заземления корпус на щита на ShchR.

Еднофазна връзка

Фиг. 2. Свързване на еднофазна плоча


4. Свързваме автоматична пералня.

Най-отговорната и важна задача тук е изборът на място за монтаж и нивелиране на пералнята. По отношение на пода и настилката се поставят някои изисквания. Подът трябва да е твърд, твърд, равномерен и да не позволява отклонение или деформация. Старите гнили дъски не са подходящи - по-добре е да поставите върху тях лист шперплат или всякакъв друг равен щит с подходящ размер. За да защитите покритието и да предотвратите подхлъзване, е по-добре да поставите гумена постелка под машината или поне само парче линолеум.

Преди монтажа е абсолютно необходимо да премахнете всички части за транспортиране - скоби, пръти, болтове. Скобите закрепват захранващия кабел и маркуча за източване. Пръчките и болтовете фиксират позицията на барабана. Тези части са поставени, за да придадат структурна твърдост по време на транспортиране, а по време на работа могат дори да причинят повреди. По-добре е да запазите премахнатите елементи - изведнъж ще се преместите или по някаква причина да транспортирате машината до друго място на пребиваване?

Най-добре е да проверите позицията на пералнята спрямо пода с нивото на сградата, добре, а при липса на такава, можете да използвате купа с широко дъно, като изсипете малко вода в нея. Машината, която не е хоризонтално подравнена, няма да работи нормално, тъй като по време на цикъла на въртене барабанът й ще вибрира силно, до удари върху тялото.

Свързването на пералнята към електрическата мрежа обикновено не е проблем. Номиналната електрическа мощност на домакинските перални е средно 2,2 kW. Това не е много, така че пералнята може да бъде свързана към конвенционален контакт с заземяващ контакт и номинално натоварване 16 A, особено след като самата машина вече е снабдена със стандартен съответстващ щепсел. Трифазни перални машини не съществуват, следователно, всички те са свързани съгласно схемата, показана на фигура 2, за еднофазна електрическа печка.

На следващо място, трябва да организирате приема на вода. За да направите това, можете да използвате стандартната точка на свързване към мивка със студена вода, душ или тоалетна: тройник се закупува с диаметър на тръбата, а входният маркуч (също закупен отделно) и гореспоменатия мивка / душ / тоалетна вече са свързани към него. Не забравяйте да използвате макарата и се опитайте да не прекалявате - бронзовите елементи на санитарната арматура лесно се спукват от прекомерни усилия.

Можете, разбира се, да монтирате скобата върху тръба със студена вода и да организирате автономен прием на вода за машината, но това ще изисква допълнителни разходи за труд (пробиване на тръба, инсталиране на скоба и т.н.) - това е по ваш вкус и според ситуацията. Входните маркучи се предлагат в различни дължини - до 5 м., А техните свързващи размери са унифицирани, така че да не се налага да разбивате главата си тук.

Редовният дренажен маркуч на пералнята често не е достатъчен. Затова купуваме дренажен маркуч (продава се също с различни дължини до 5 м.), Изграждаме редовен с него и организираме изтичане в мивката / ваната или директно в канализацията. Освен това последният вариант е много по-предпочитан поради редица причини. Първо, мръсната вода след измиване очевидно не е в полза на водопроводната и не украсява интериора. Второ, може да се наложи периодично да сваляте маркуча от мивката или ваната и къде е гаранцията, че никога няма да забравите да го поставите обратно на място преди миене?

Във всеки случай, когато инсталирате канализацията, трябва да се спазват редица правила. На първо място, на гърба на машината върху клипсите, трябва да фиксирате контур от маркуча за източване (до самия връх на машината и надолу към пода) - необходим е сифон, за да не потече вода и други удобства от канализацията обратно в машината. След това самият дренаж трябва да бъде разположен на височина 50-80 см от нивото на пода. Това е необходимо, за да може дренажната помпа да се справи със задачата си.

При монтиране на канализация в канализацията е необходим тройник. Ако диаметрите на тръбите и маркучът не съвпадат, можете да използвате уплътнителни съединители.

Ако дренажът се утаи във вана или мивка, е необходимо надеждно да фиксирате дренажния маркуч, например с помощта на пластмасова кука.


5. Заключение

В заключение можем да кажем, че не всичко е толкова страшно, колкото понякога изглежда. И затова, имайки само малко усърдие и желание, е напълно възможно да избегнете ненужни разходи за услугите на съмнителни военнослужещи и да спечелите спокойствие и увереност. Всъщност до края можете да сте сигурни само в това, което се прави със собствените ви ръце.

Александър Молоков, HTTP://electrohomepro.com/  

Вижте също на electrohomepro.com:

  • Свързване на електрическа печка и пералня в системата TN-C
  • Как да свържете пералнята към електрическата мрежа
  • Как да инсталирате и свържете гнездо за печка и пералня
  • Как да свържете индукционна печка - полезни съвети
  • Какво да направите, ако RCD или difavtomat работи, когато свържете пране ...

  •  
     
    Коментари:

    # 1 написа: | [Цитиране]

     
     

    Раздел 3, ал. 2. Мисля, че е необходимо да се изясни: ако кабелът е 4-жилен, тогава 4-тото ядро ​​се нарича PEN, а ако 5-жилният кабел е RE.

     
    Коментари:

    # 2 написа: | [Цитиране]

     
     

    Може би вашето пояснение е прието. Благодаря ви

    Въпреки че има плочи, в които N проводникът не е необходим - само PE, свързани с тялото.

     
    Коментари:

    # 3 написа: | [Цитиране]

     
     

    Съгласен съм с Bones. Не с автора.

    Всяка 1-2-фазова електрическа готварска печка (3-фазна не съществува. Домашна.) Трябва да има нулев проводник само за факта, че нулата участва в контролните вериги на печката или друго оборудване. Проводник, свързан към тялото на оборудването (т.е. PE заземяване), е много задължителен от съображения за безопасност, както и отстраняване на всички видове нежелани напрежения на ток (статични и т.н.) от контролния модул (платката).

    Следователно свързването на всяко оборудване без заземяващ проводник е грубо нарушение и клиентът може да загуби ГАРАНЦИЯ (в зависимост от лоялността на капитана на сервизния център).

    23 вариант - не използвайте услугите на Kuma-swat-брат на продавача. Това е изпълнено с насилие.

    Не използвайте услугите __SPECIALS __ от жилищни и комунални услуги (ZHEK) Това също е изпълнено.

    Специалист от оторизиран сервиз при свързване слага печат с печат и поема отговорност за връзката, която не поема кръстник, сватовник и брат.

     
    Коментари:

    # 4 написа: Авторът | [Цитиране]

     
     

    Анатолий,много грешиш

    Има много домашни трифазни печки на домашно производство. Аз лично се занимавах с тях и ги свързах. Ако честната ми дума не е достатъчна, мога да се притеснявам и да предоставя снимка на задния панел с конектор за връзка.

    Такива плочи обикновено са универсални. Ако искате, можете да поставите джъмпери на фазовите входове и да свържете една фаза към тях. И ако искате - свържете се към трифазна мрежа без джъмпери.

    Някои от тези плочи не се нуждаят от работна нула, когато са свързани към трифазна мрежа. Те се нуждаят само от заземяване. Натоварването в тях е свързано със звезда.

    Честно казано, не се опитвам да се оправдавам - така е.

    Да, и аз не се обадих на никого да свърже печката без заземяване - къде видяхте това в статията?

    И никой специален от оторизиран сервиз няма да постави в ред вашата домакинска мрежа, няма да я превърне от двужилен в трижилен. Те могат и могат - абсолютно същите хора работят там. И в такъв случай те просто падат без проблеми - бъдете сигурни, че нито един печат няма да помогне.

    Освен това, ако сте убити от токов удар, ще има ли значение дали някой е бил отговорен за това или не?

     
    Коментари:

    # 5 написа: | [Цитиране]

     
     

    Свързах много HOUSING плочи и никога не съм попадал на 3-фазна.

    380 в да, но 2 фази. Никога не съм виждал нагревателен елемент при 380 v в домашни печки, но само на 220, така че е необходим неутрален проводник. Фаза и нула се подават към механичния превключвател и чрез самия превключвател превключваме групите спирали в този нагревател последователно паралелно или евентуално към звезда. Второ, ако има електронен контрол в готварската печка, тогава захранването на таблото също се нуждае от нула, без него захранването просто не работи, а ако го дадете 380, той естествено излита.

    Плочата е ДОМАШНА, затова трябва да е 220/380 и както сте написали с инсталиране на джъмпери. Успех на всички.

     
    Коментари:

    # 6 написа: Авторът | [Цитиране]

     
     

    TENY - да, при 220 волта. Но се обединете в "звезда" и работеща нула излишно. Разбира се, не всички чинии са такива, но - факт. На мое място, например, точно такива.

     
    Коментари:

    # 7 написа: | [Цитиране]

     
     

    „Правилата тук са:

    - електрическата печка трябва да се захранва от отделен прекъсвач за 25 - 32 A (триполюсен за трифазна мрежа и еднополюсен за еднофазна);

    - напречното сечение на кабела, подаващ печката, трябва да бъде най-малко 2,5 квадратни метра. мм. за медна тел (4 кв. мм за алуминий, но алуминият трябва да бъде изхвърлен в окабеляването); .. "
    Сега, ако говорим за стандартите, тогава според SP 31-110-2003 за електрически еднофазни плочи трябва да се осигури меден проводник със сечение най-малко 6 mm2.
    И как можете да кажете, че трябва да вземете меден проводник 2,5 mm2 към прекъсвача 25-32 A (според PUE, допустимият непрекъснат ток за три или четири медни проводници е 25A)?

     
    Коментари:

    # 8 написа: Авторът | [Цитиране]

     
     

    Ако говорим за стандартите, тогава според PUE, дори за влизане в апартамента, минималното напречно сечение на тел е 2,5 mm2 за мед. Такива неща. Няма да изхвърлите думи от песен. Би било глупаво да дърпате кабел върху плоча със сечение 6 mm2, когато въведете 2,5 mm2. Шест като цяло, далеч от всяко въвеждане в експлоатация на частна къща е инсталирана.

    Документ SP 31-110-2003, може би съществува, благодаря за информацията - искрено признавам, че дори не съм чувал за това. Но изискванията му не изглеждат разумни.

    А относно факта, че препоръчвам да инсталирате 32 ампера машина на 2,5 мм2 кабел, тогава просто ме разбрахте. Едното изречение се отнася до минималното напречно сечение на кабела, а другото се отнася до типичните стойности на тока за прекъсвач. Това не означава, че точно 2,5 mm2 е необходима автоматична машина за 32 ампера или повече. Внимателно ще прочетете същия цитат от текста, който сте цитирали.

     
    Коментари:

    # 9 написа: | [Цитиране]

     
     

    Просто имам ситуация, в която входът е направен с 2,5 mm2 проводник и 6 mm2 е положен отделно за плочата ... Така че няма глупости!

     
    Коментари:

    # 10 написа: Авторът | [Цитиране]

     
     

    Ако "отделно", тогава 2,5 квадрата не е вход, а групов ред.

    И ако шестицата идва от щита, който се захранва с 2,5 квадрата, тогава това не е нищо добро. Силата на входния кабел е все още малко, поне десет на дърпането на печката.

     
    Коментари:

    # 11 написа: | [Цитиране]

     
     

    Всяка домакинска електрическа печка може да бъде свързана както към 220 волта, така и към 380, както е видно от клемния блок, зад задната стена на това устройство. Но всички подобни действия се извършват след изучаване на конкретен модел. Секцията за кабел се избира въз основа на техническите данни на свързаната инсталация, съответно и на устройството за защита на тока. Материалът е прекрасен.

     
    Коментари:

    # 12 написа: Електрон | [Цитиране]

     
     

    Хората и това не притеснява никого, че домакинските уреди, които включват взаимодействието на електричество и вода, трябва да бъдат свързани чрез VD (RCD) или току-що забелязах в описанието ...